Дели, 29.12.2009 (часть 1)

[sergeberezhnoy]

С утра опять туман, который постепенно сходит, оставляя в воздухе странную взвесь – кажется, будто воздух мутный. Утром знакомимся с гидом и попутчиками. Попутчики – вообще «свои», питерские, тоже семейная пара, примерно того же возраста, что и мы, тур брали в той же фирме и маршруты у нас полностью совпадают. Гид: Кришна, молодой парень, по-русски говорит очень хорошо. Сам из деревни, образование получил в Дели, теперь здесь же и подрабатывает. Кришна с нами. Прямо благословение. Садимся на джип и едем в город.

Для приезжего Дели похож на лоскутное одеяло: Новый Дели, Старый Дели, Деловой Дели, Официальный Дели, Туристический Дели… Пока мы большей частью смотрим на глухие заборы и дорожное движение. Дели скрытен. Заборы как будто заменяют фасады частным домам и прочим приличным зданиям. Заборы высокие – три-четыре метра. Из-за заборов периодически видны минареты и купола мечетей, вычурные ракеты индуистских храмов, крыши невысоких особняков, новых и еще колониальных, кроны садовых деревьев. Частная жизнь четко отделена от уличной. Мы на улице. Жизнь за забором. Здесь земля дорогая, говорит Кришна, здесь живут богатые люди. И здесь. И здесь. А где живут бедные? – спрашиваем. Туда туристов не возят, бурчит Кришна. Понятное дело. Но желание смотреть «богатый» Дели тоже как-то не вскипает. Что смотреть – заборы? А вот музей железнодорожной техники – проскакиваем не останавливаясь. Ну да, в программе его нет. Уже жалею.

Проезжаем мимо Красного Форта – туда мы не едем, хотя он и памятник ЮНЕСКО. Во-первых, там негде парковаться, дороги нет, объясняет Кришна. Во-вторых, это объект министерства обороны. Поэтому фотографируем форт издали – дымка старательно работает на индийское минобороны, размывая детали. Красный Форт, он же Лал-Кила, построил Шах-Джахан в 1648 году, решив перенести сюда столицу из Агры, так что это первое встретившееся нам сооружение, связанное с именем сего достойнейшего мужа. Кстати, город, который он решил тут построить, получил название Шахджаханабад. До него на том же месте, правда, стаивали другие города, в том числе и столичные, но они не выжили. Войны, катаклизмы, политика…

На подъезде к первому пункту нашей программы Дели резко меняет стиль – теперь это характерный восточный город с узкими улочками, тесно сжатыми двух-трехэтажными строениями. Первые этажи – лавки, цирюльни, корчмы, мастерские, гаражи; вторые – перепутанные кишки толстой электропроводки. Ширины дороги хватит разве что на полторы полосы, но она забита туристическими автобусами и наш джип уверенно втискивается в просвет, где проехать может только велосипедист. Велосипедистов тут действительно много, а также велорикши, моторикши, мотобайки, легковухи, припаркованные справа и слева и движущиеся в обе стороны, коровы, джипы и даже грузовики. Как это все здесь помещается и как во всем этом можно ехать – уму не растяжимо. Едем медленно, но продвигаемся вперед. Проезжаем в двух сантиметрах от миниатюрного индуистского храма, посвященного местному старому дереву (оно тоже бог, кто бы что на этот счет ни думал) – Кришна успевает не только показать его и объяснить, что к чему, но и в несколько жестов помолиться.

На холме над всем этим царит Джама-Масджид – соборная мечеть, построенная по повелению того же Шах-Джахана. Уже узнаю стиль этого Повелителя Мира – его не сковывало пространство, и каждое построенное им сооружение занимает площадь, сравнимую с площадью московского Кремля. Красный Форт – исключение, он, если на глаз, раз в шесть-восемь больше. Я не преуменьшаю? Всё-таки, близко мы к нему не подобрались. Впрочем, Кришна говорит, что в Крепость Агры ничуть не хуже, а туда мы непременно попадем.

На входе в Джама-Масджид меняем обувь на одноразовые носки. Дамам выдают цветные балахоны в крупное белое яблоко – мечеть, само собой, действующая, извольте соблюдать дресс-код. О масштабах: считается, что здесь могут одновременно совершать намаз до 40 тысяч человек; прикиньте площадь комплекса, учитывая, что для совершения намаза нужно несколько больше квадратного метра на человека. Мечеть окружена галереей с монументальными воротами строго по сторонам света, и ворота эти сами по себе сделали бы честь любому историческому памятнику.

Несмотря на всё это, Джама-Масджид и мечети вообще у меня не ассоциируются с Индией. Давит шаблонное представление, согласно которому Индия – страна не мусульманская. Приходится вколачивать себе в голову, что это не так. Индия – страна, в которой все основные религии существуют на абсолютно равных правах. И дело даже не в общеиндийских законах, предусматривающих свободу вероисповедания (у нас они тоже есть, но Россия, при всем многообразии представленных в ней конфессий, считает себя при этом страной определенно православной), а в поразительной естественности восприятия иной религии как чего-то совершенно для них не чужого. Индуизм исповедуют 80% населения Индии, ислам – 13%, буддизм – меньше одного процента, но просто глядя по сторонам легко убедиться, что все эти религии тут «свои». Чалма сикха здесь так же естественна, как нательный крестик католика. Храмы религий, так явно враждующих в иных краях, почти в любом городе Индии могут стоять дверь в дверь, и это находится в полной гармонии со здешним мироощущением. Здешний уклад определяется не религией, а их общностью. Индия в этом смысле страна куда более «соборная», чем Россия, которая и хотела бы, да не получается. У Индии – получается.

Индия времен Моголов была исламской империей, но индуизм и тогда не терял силы и влияния. Да, были и есть региональные особенности. Но кашмирские сепаратисты-мусульмане не «выдавливаются» из Индии по конфессиональному признаку, ведь ислам силён и естественнен во многих индийских штатах, а «горчими» становятся только те, что граничат с Пакистаном. Родовая травма обретения независимости никак не заживает, больной постоянно срывает со старого шрама бинты и саботирует процедуры.

Вероятно, «цементирует» ситуацию именно преобладание индуизма, в котором и своих богов несчетно, и для которого почти любой «неиндуистский» бог – скорее всего, одна из неучтенных инкарнаций Вишну (да простится мне это упрощение). Безусловно, и на почве индуизма можно впасть в кровавое безумие, но монотеистические религии в этом смысле куда более уязвимы для упреков.

Так или иначе, но мы выходим из Джама-Масджид, возвращаем свою обувь (платим выкуп – по 20 рупий за пару), спускаемся к джипу и отправляемся смотреть Кутаб-Минар.

---

Выжато из блога Записки дюзометриста, комментируйте хоть тут, хоть там. Welcome!

Comments

[vchernik50.livejournal.com]

> Родовая травма обретения независимости

что-то до боли знакомое

[vchernik50.livejournal.com]

«горчими»

Больше всего понравилась последняя фотка. Это и есть Кутаб-Минар? Как-то без подписей к фотографиям трудно разобраться. Мечеть понял. А фото "храма, посвященного местному старому дереву" не опознал...

[pegasoff.livejournal.com]

Проезжаем мимо Красного Форта – туда мы не едем, хотя он и памятник ЮНЕСКО. Во-первых, там негде парковаться, дороги нет, объясняет Кришна. Во-вторых, это объект министерства обороны.

Гид Кришна - знатный ...бол. Поэтому, по возможности, никогда не пользуюсь экскурсиями и экскурсоводами.

Красный форт: http://pegasoff.livejournal.com/124398.html